Не той матеріал, товщина і не тільки: чому дроти для прикурювання не можуть завести мотор.

Багато автовласників, незважаючи на поширення кишенькових стартерних «бустерів», як і раніше вважають найнадійнішим способом запуску двигуна з розрядженим акумулятором «освітлювальні» кабелі, які надійні через екстремальний простір, не бояться перепадів температури, вологість, падіння та удари. Проте навіть найякісніші кабелі на перший погляд можуть виявитися неефективними. Чому це відбувається, як заздалегідь визначити «стручок» і чому при виборі лідів у магазині потрібен збіг?

До розмови на цю тему нас спонукали розповіді двох колег, які насправді вважали за стартові теми неефективними. Один успадкував кабелі від попереднього власника, купивши вживану машину, а другий купив свої у супермаркеті, вибираючи далеко не найдешевші. Однак кілька варіантів використання, коли двигун автомобіля з наполегливо розрядженим акумулятором не хотів заводитися, просто сумно ридав і перегорав реле стартера, обидва наводили на думку, що щось явно йде не так.

При уважному розгляді з'ясувалося, чому ми вирішили розповісти нашим читачам про нюанси того, як робити речі такими на перший погляд простими, як дві товсті нитки з «крокодилами» на кінцях. Також з настанням холодів багато хто звертається в автосалони за цим аксесуаром, і попит на них стрімко зростає.

Той, хто пам'ятає шкільну фізику і вміє відремонтувати розетку в домашніх умовах, знає, що чим товстіший дріт, тим більше струму він може протікати через себе. Так, великий струм теж може текти тонким дротом, але ненадовго. Падіння напруги на дроті буде занадто великим, і термічний нагрів швидко приведе до розплавлення спочатку ізоляції, а потім металу самого провідника. Тому «освітлювальні» кабелі мають такий самий поперечний переріз (більше або менше), що і стандартні автомобільні з'єднувальні кабелі. Таблицю відповідності перерізу та робочих струмів напевно бачив кожен, хто знайомий із електротехнікою на побутовому рівні. Якщо звідти взяти значення, близькі до пускових потужностей, ми побачимо, що: – Для струму 200 ампер потрібен перетин дроту близько 70 квадратних міліметрів;
– на струм 250 ампер потрібен провід перетином близько 90 квадратних міліметрів;
– на струм 300 ампер потрібно провід перетином близько 120 квадратних міліметрів.

Гнучкі дроти складаються з одинарних циліндричних провідників, а загальний переріз визначається шляхом обчислення перерізу одиночного дроту шляхом вимірювання його діаметра та підрахунку його за відомою формулою S = πr2, після чого результат множиться на кількість провідників. В принципі, можна без особливих збитків для точності спростити процес і розрахувати перетин, вимірявши одночасно діаметр всього пакета проводів. Для наших цілей цього достатньо.

Проблема в тому, що на цей параметр звертає увагу власник рідкісної машини, тим більше, що виробники світлових кабелів його не афішують. Покупець опосередковано дивиться на перетин дроту, виходячи з зовнішньої товщини по діаметру ізоляції. І його гнучкість оцінює окремо, бо знає, наскільки пластик схильний до загоряння у холодних і навіть морозних умовах. Іноді ізоляція дротів на морозі стає настільки жорсткою, що їх неможливо навіть протягнути з машини в машину – як тільки дроти виймаються з рук, вони прагнуть стиснутися в петлю, де при зберіганні були скручені, порвані. «крокодилів» від клем АКБ! Отже, якщо нитка візуально товста та еластична, вона вважається підходящою та покупною.

Проте проблема в тому, що товстими можуть бути тільки пластикові піхви — а всередині іноді буває натуральне китайське село. Так сталося з одним із наших колег, який, дізнавшись причину збоїв, передав нам дроти для експериментів, дозволивши нам просто утилізувати їх після обшуку.

Зовнішній діаметр дроту із ізоляції 7,5-8 міліметрів. Не надто товстий, але загалом терпимий. Фактично майже весь масив був залитий неприємним запахом пластику, в товщі якого був захований тонкий мідний джгут, загальний діаметр якого не досягав навіть 2 міліметрів! Тонкий сірники! Перерахунок перерізу дав нам робочий струм близько 20 ампер, хоча насправді дроти стартера повинні витримувати щонайменше 200 ампер.

Ось чому ці дроти просто не працювали. Падіння напруги на них виявилося настільки великим, що струм від батареї-донора просто не доходив до батареї отримувача в потрібній кількості.

Але якщо в першому випадку нитки були не тільки дешевими по суті, а й виглядали однаково, то в другому вони виглядали зовні дуже якісно. Потужні крокодили в пластиковому корпусі, товсті кабелі в кольоровій оболонці, які дуже добре зберегли еластичність на морозі, — це, на перший погляд, солідна річ. Однак вони, як і раніше, працювали погано, а кілька варіантів використання з різним ступенем успіху позбавили власника впевненості у їхній надійності.

Причину поломки теж було знайдено легко! По-перше, незважаючи на високу якість і товсту ізоляцію, мідні жили всередині не витримують критики — вони знову ж таки завтовшки із сірник або ненабагато товщі. А по-друге, у цих проводах використовується вкрай невдалий спосіб загортання жив на клемах «крокодилів». Пучок мідних жил не гофрують прямо в метал, жорстко, а намотують на ізолятор і обжимають разом із ним. В результаті контакт виходить не жорстким, а через гумово-пластиковий шар, який згодом втрачає еластичність, і кріплення дроту до металу клеми послаблюється.

Щоб не помилитися при покупці повідків, ми дамо кілька важливих порад.

• Перше, як відомо, стосується робочої ділянки дроту та її здатності передавати великі струми без провисання і перегріву. Перед покупкою слід подивитися, де скінчився кабель. Там ви побачите оголену ділянку, яка дозволить вам оцінити його поперечний переріз. Технічно виміряти товщину штангенциркулем та обчислити «два пі-ер-квадрати» навряд чи вдасться — там, як правило, вимірювальним інструментом не повзти. Але ви можете використовувати звичайний збіг як приблизне посилання. Його товщина становить близько 2 міліметрів, відповідно площа поперечного перерізу – 4 квадратні міліметри. Мідний провід такого перерізу розрахований на струм близько 30 ампер, тому сумарний переріз пускового дроту має перевищувати товщину сірника щонайменше втричі, а по полю — щонайменше в 5-6 разів. Якщо пучок мідних дротів порівняний із сірником, то й ці кабелі безкоштовно не дістати! З їхньою допомогою можна надійно завести тільки мопед.
• Друга порада стосується якості загортання дроту металом крокодила. Уникайте вищезазначеного обманного блокування ізолятором із пластику! Тиск має бути жорстким, без посередників. Або, як альтернативний та рівноцінний варіант, зварювання. Спосіб закладення кабелю визначається одночасно з дослідженням його перерізу: для цього необхідно зняти з «крокодила» гумову ізоляційну кришку або повністю розкрити його клешні. Виробники особливо якісного дроту, крім іншого, з'єднують верхню та нижню щелепи кожного «крокодила» більш тонким шматком дроту, щоб збільшити площу контакту з клемою акумулятора та знизити втрати струму. Це необов'язково, але дуже бажано.
• Третя порада стосується матеріалу губок із крокодилової шкіри. У більш дешевих версіях це гола сталь або оцинкована сталь з тонким шаром міді. Обидва варіанти нечисленні і легко виявляються за допомогою магніту. Сталь забезпечує додаткову стійкість, посилену іржею, а тонкий шар міді швидко стирається. Правильний варіант – чиста мідь. Або з нього зроблений весь «крокодил», або (що цілком припустимо і не гірше) тільки його контактна частина, зубаста.