Fel material, tjocklek med mera: varför ledningarna för att “lysa upp” inte kan starta motorn

Många bilägare, trots spridningen av fickstarter “boosters”, anser fortfarande “belysning” kablar vara det mest pålitliga sättet att starta en motor med ett urladdat batteri, som är pålitliga på grund av extremt utrymme, är inte rädda för temperaturförändringar, fukt, fall och stötar. Men även kablar av högsta kvalitet vid första anblicken kan vara ineffektiva. Varför händer detta, hur förutbestämmer man “podden”, och varför behövs en matchning när man väljer leads i en butik?

Vi uppmanades att prata om det här ämnet av berättelserna från två kollegor som faktiskt tyckte att startämnena var ineffektiva. En ärvde kablarna från den tidigare ägaren genom att köpa en begagnad bil, och den andra köpte sin egen från snabbköpet och valde långt ifrån den billigaste. Men flera användningsfall, där motorn i en bil med envist urladdat batteri inte ville starta, bara snyftade sorgset och brände ut startreläet, antydde båda att något helt klart gick fel.

Vid närmare granskning blev det klart varför vi bestämde oss för att berätta för våra läsare om nyanserna i hur man gör saker så, vid första anblicken, enkelt, som två tjocka trådar med “krokodiler” i ändarna. Dessutom, med början av kallt väder, vänder sig många till bilhandlare för detta tillbehör, och efterfrågan på dem växer snabbt.

Alla som minns skolfysik och vet hur man reparerar ett uttag hemma vet att ju tjockare tråden är, desto mer ström kan den flyta genom sig själv. Ja, en stor ström kan också flyta genom en tunn tråd, men inte länge. Spänningsfallet över tråden blir för stort, och termisk uppvärmning smälter snabbt först isoleringen och sedan själva ledarens metall. Av denna anledning har “belysnings”-kablar samma tvärsnitt (mer eller mindre) som standardkablar för bilar. Alla som är insatta i elektroteknik på hushållsnivå har säkert sett överensstämmelsetabellen mellan tvärsnitt och driftströmmar. Om vi ​​tar värden nära starteffekterna därifrån, kommer vi att se att: – för en ström på 200 ampere krävs ett trådtvärsnitt på cirka 70 kvadratmillimeter;
– för en ström på 250 ampere krävs en tråd med ett tvärsnitt på cirka 90 kvadratmillimeter;
– för en ström på 300 ampere krävs en tråd med ett tvärsnitt på cirka 120 kvadratmillimeter.

Flexibla trådar består av enkla cylindriska ledare, och det totala tvärsnittet bestäms genom att beräkna tvärsnittet av en enstaka tråd genom att mäta dess diameter och beräkna den med den välkända formeln S = πr2, varefter resultatet multipliceras med talet av konduktörer. I princip är det möjligt, utan större förlust av noggrannhet, att förenkla processen och beräkna tvärsnittet genom att samtidigt mäta diametern på hela “paketet” av trådar. För våra syften är detta tillräckligt.

Problemet är att ägaren av en sällsynt bil uppmärksammar denna parameter, särskilt eftersom tillverkarna av ljuskablar inte annonserar det. Köparen tittar indirekt på trådens tvärsnitt, baserat på dess yttre tjocklek längs isoleringens diameter. Och han utvärderar dess flexibilitet separat, eftersom han vet hur plast är benäget att sola i kalla och till och med frostiga förhållanden. Ibland blir isoleringen av kablar i kyla så stel att det är omöjligt att ens sträcka dem från bil till bil – så fort kablarna tas ur hand, tenderar de att krympa till en ögla, där de vrids och slets under lagring. “krokodiler” från batteripolerna! Därför, om tråden är visuellt tjock och elastisk, anses den vara lämplig och kommersiell…

Problemet är dock att bara plastskidor kan vara tjocka – och ibland finns det naturlig kinesisk hillbilly inuti. Detta hände en av våra kollegor, som, efter att ha lärt sig orsaken till misslyckandena, gav oss kablarna för experiment, så att vi helt enkelt kunde kassera dem efter sökningen.

Den yttre diametern på tråden för isolering är 7,5-8 millimeter. Inte för tjock, men generellt tolererbar. Faktum är att nästan hela arrayen översvämmades med en obehaglig lukt av plast, i vars tjocklek en tunn kopparbunt gömdes, vars totala diameter inte ens nådde 2 millimeter! Tunnare matcher! Omräkning av sektionen gav oss en driftström på cirka 20 ampere, även om startkablarna i verkligheten måste tåla minst 200 ampere.

Det var därför de kablarna helt enkelt inte fungerade. Spänningsfallet på dem visade sig vara så stort att strömmen från donatorbatteriet helt enkelt inte nådde mottagarbatteriet i rätt mängd…

Men om trådarna i det första fallet inte bara var billiga i grunden utan också såg likadana ut, så såg de i det andra ut utåt av mycket, mycket hög kvalitet. Kraftfulla krokodiler i plastfodral, tjocka kablar i ett färgat hölje, som behöll sin elasticitet mycket bra i kylan – detta är vid första anblicken en solid sak. Men de presterade fortfarande dåligt, och flera användningsfall, med varierande grad av framgång, gjorde ägaren mindre säker på sin tillförlitlighet.

Orsaken till haveriet hittades också utan svårighet! För det första, trots den höga kvaliteten och tjocka isoleringen, står koppartrådarna inuti inte emot kritik – återigen, de är tjocka som en tändsticka eller inte mycket tjockare. Och för det andra använder dessa ledningar en extremt misslyckad metod för att avsluta kärnorna på krokodilterminalerna. En bunt kopparledare är inte korrugerad direkt in i metallen, styvt, utan lindas runt en isolator och krymps tillsammans med den. Som ett resultat är kontakten inte stel, utan genom ett gummi-plastskikt, som så småningom förlorar sin elasticitet, och fastsättningen av tråden till metallen i terminalen försvagas.

För att inte göra fel vid köp av koppel kommer vi att ge några viktiga tips.

• Den första, som redan är klar, gäller trådens arbetssektion och dess förmåga att överföra stora strömmar utan att hänga och överhettas. Innan du köper bör du se var kabeln slutade. Där kommer du att se ett kal område, vilket gör att du kan utvärdera dess tvärsnitt. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att tekniskt mäta tjockleken med en bromsok och beräkna “två pi-er-kvadrater” – där kan man som regel inte krypa med ett mätverktyg. Men du kan använda en normal matchning som en ungefärlig referens. Dess tjocklek är cirka 2 millimeter, respektive tvärsnittsarean är 4 kvadratmillimeter. En koppartråd av denna sektion är designad för en ström på cirka 30 ampere, så starttrådens totala tvärsnitt bör vara minst tre gånger tjockleken på tändstickan och minst 5-6 gånger över fältet. Om ett knippe koppartrådar är jämförbart med en tändsticka, då kan dessa kablar inte fås gratis! Med deras hjälp kan du bara på ett tillförlitligt sätt starta en moped.
• Det andra tipset gäller kvaliteten på att bädda in tråden med krokodilmetall. Undvik ovan nämnda bedrägliga blockering med en plastisolator! Trycket måste vara hårt, “utan mellanhänder”. Eller, som ett alternativt och likvärdigt alternativ, svetsning. Metoden för att avsluta kabeln bestäms samtidigt med studien av dess tvärsnitt: för detta är det nödvändigt att ta bort gummiisoleringshöljet från “krokodilen” eller helt öppna klorna. Tillverkare av högkvalitativ tråd kopplar bland annat samman de övre och nedre käftarna på varje “krokodil” med en tunnare bit tråd för att öka kontaktytan med batteripolen och minska strömförlusterna. Detta är valfritt, men rekommenderas starkt.
• Det tredje tipset gäller materialet i krokodilskinnsvamparna. I billigare utföranden är det blankt stål eller galvaniserat stål med ett tunt lager koppar. Båda dessa alternativ är få och upptäcks lätt med en magnet. Stål ger extra hållbarhet, förstärkt av rost, och det tunna lagret av koppar slits snabbt av. Det korrekta alternativet är ren koppar. Antingen är hela “krokodilen” gjord av den, eller (vilket är helt acceptabelt och inte värre) bara dess kontaktdel, tandad.