Vale materjal, paksus ja palju muud: miks “süütamise” juhtmed ei saa mootorit käivitada

Paljud autoomanikud peavad vaatamata taskukäivitite “võimendite” levikule endiselt kõige usaldusväärsemaks viisiks tühja akuga mootori käivitamiseks “valgustuskaablid”, mis on äärmusliku ruumi tõttu töökindlad, ei karda temperatuurimuutusi., niiskus, tilgad ja põrutused. Kuid isegi esmapilgul kõrgeima kvaliteediga kaablid võivad olla ebaefektiivsed. Miks see juhtub, kuidas te “kauna” ette määrate ja miks on poes müügivihjeid valides vaja vastet?

Sel teemal ajendasid meid rääkima kahe kolleegi jutud, kes pidasid lähteteemad tegelikult ebaefektiivseks. Üks päris kaablid eelmiselt omanikult, ostes kasutatud auto, ja teine ​​ostis omad supermarketist, valides kaugeltki mitte kõige odavamast. Mitmed kasutusjuhtumid aga, kui visalt tühjenenud akuga auto mootor käima ei tahtnud, lihtsalt nukralt nuttis ja käivitusrelee läbi põles, andsid mõlemad mõista, et midagi on selgelt valesti.

Lähemal uurimisel sai selgeks, miks otsustasime oma lugejatele rääkida nüanssidest, kuidas asju esmapilgul nii lihtsaks teha, nagu kaks jämedat niiti, mille otstes on “krokodillid”. Samuti pöörduvad paljud külmade ilmade saabudes selle tarviku saamiseks automüüjate poole ja nõudlus nende järele kasvab kiiresti.

Kes mäletab koolifüüsikat ja teab, kuidas kodus pistikupesa parandada, see teab, et mida jämedam on juhe, seda rohkem voolu see endast läbi saab voolata. Jah, läbi peenikese juhtme võib ka suur vool voolata, aga mitte kauaks. Pingelangus juhtmes on liiga suur ja termiline kuumutamine sulatab kiiresti esmalt isolatsiooni ja seejärel juhi enda metalli. Sel põhjusel on “valgustus” kaablitel sama ristlõige (enam-vähem) kui tavalistel autotööstuse patch-kaablitel. Ristlõike ja töövoolude vastavustabelit on ilmselt näinud igaüks, kes on majapidamise tasandil elektrotehnikaga kursis. Kui võtame sealt lähtevõimsustele lähedased väärtused, näeme, et: – 200-amprise voolu jaoks on vaja umbes 70 ruutmillimeetrit traadi ristlõiget;
– 250-amprise voolu jaoks on vaja traati, mille ristlõige on umbes 90 ruutmillimeetrit;
– 300-amprise voolu jaoks on vaja traati, mille ristlõige on umbes 120 ruutmillimeetrit.

Painduvad juhtmed koosnevad üksikutest silindrilistest juhtmetest ja kogu ristlõige määratakse ühe juhtme ristlõike arvutamise teel, mõõtes selle läbimõõdu ja arvutades selle üldtuntud valemiga S = πr2, mille järel tulemus korrutatakse arvuga. dirigentidest. Põhimõtteliselt on ilma palju täpsust kaotamata võimalik protsessi lihtsustada ja ristlõiget arvutada, mõõtes samaaegselt kogu juhtmete “paketi” läbimõõtu. Meie jaoks on see piisav.

Probleem on selles, et haruldase auto omanik pöörab sellele parameetrile tähelepanu, seda enam, et valguskaablite tootjad seda ei reklaami. Ostja vaatab kaudselt traadi ristlõiget, lähtudes selle välispaksusest piki isolatsiooni läbimõõtu. Ja oma painduvust hindab ta eraldi, sest teab, kuidas plast on külmas ja isegi pakases päikesevanne altid. Mõnikord muutub juhtmete isolatsioon külmaga nii jäigaks, et neid pole võimalik isegi autost autosse venitada – niipea, kui juhtmed käest ära võtta, kipuvad need aasa kokku tõmbuma, kus neid keerdus ja rebenes selle käigus. ladustamine. “krokodillid” akuklemmidest! Seega, kui niit on visuaalselt paks ja elastne, peetakse seda sobivaks ja kaubanduslikuks…

Probleem on aga selles, et paksud võivad olla ainult plastikust karbid – ja vahel on sees looduslik hiina mäenõlg. See juhtus ühe meie kolleegiga, kes, olles saanud teada rikete põhjuse, andis meile katseteks juhtmed, mis võimaldas meil need pärast läbiotsimist lihtsalt ära visata.

Isolatsiooni traadi välisläbimõõt on 7,5-8 millimeetrit. Mitte liiga paks, aga üldiselt talutav. Tegelikult oli peaaegu kogu massiiv täidetud ebameeldiva plastilõhnaga, mille paksuses oli peidus õhuke vasekimp, mille koguläbimõõt ei küündinud isegi 2 millimeetrini! Peenemad tikud! Lõigu ümberarvutamine andis meile töövooluks umbes 20 amprit, kuigi tegelikult peavad starteri juhtmed vastu pidama vähemalt 200 amprit.

Sellepärast need juhtmed lihtsalt ei töötanud. Pingelangus neil osutus nii suureks, et doonorpatarei vool lihtsalt ei jõudnud õiges koguses vastuvõtja akuni…

Aga kui esimesel juhul ei olnud niidid mitte ainult sisuliselt odavad, vaid nägid ka välja ühesugused, siis teisel juhul nägid need välja väga-väga kvaliteetsed. Võimsad krokodillid plastikümbrises, jämedad kaablid värvilises kestas, mis külmaga väga hästi elastsust säilitasid – see on esmapilgul soliidne asi. Kuid need toimisid endiselt halvasti ja mitmed erineva eduga kasutusjuhtumid muutsid omaniku usaldusväärsuses vähem kindlad.

Ka rikke põhjus leiti ilma raskusteta! Esiteks, vaatamata kvaliteetsele ja paksule isolatsioonile, ei kannata sees olevad vasknöörid kriitikat – jällegi on need sama paksud kui tikk või mitte palju paksemad. Ja teiseks kasutavad need juhtmed krokodilliklemmide südamike lõpetamiseks äärmiselt ebaõnnestunud meetodit. Vaskjuhtmete kimp ei gofreerita otse metalli sisse, jäigalt, vaid keritakse ümber isolaatori ja surutakse koos sellega kokku. Selle tulemusena ei ole kontakt jäik, vaid läbi kummi-plastikihi, mis lõpuks kaotab oma elastsuse ja traadi kinnitus klemmi metalli külge nõrgeneb.

Et jalutusrihmade ostmisel mitte eksida, anname mõned olulised näpunäited.

• Esimene, nagu juba selge, puudutab traadi tööosa ja selle võimet edastada suuri voolusid ilma longuse ja ülekuumenemiseta. Enne ostmist peaksite vaatama, kus kaabel lõppes. Seal näete tühja ala, mis võimaldab teil hinnata selle ristlõiget. Vaevalt on võimalik nihikuga paksust tehniliselt mõõta ja “kaks pi-er-ruutu” arvutada – seal reeglina mõõteriistaga roomata ei saa. Kuid ligikaudse viitena võite kasutada tavalist vastet. Selle paksus on vastavalt umbes 2 millimeetrit, ristlõikepindala on 4 ruutmillimeetrit. Selle sektsiooni vasktraat on ette nähtud umbes 30-amprise voolu jaoks, seega peaks käivitusjuhtme kogu ristlõige olema vähemalt kolm korda suurem tiku paksusest ja vähemalt 5-6 korda üle välja. Kui vaskjuhtmete kimp on võrreldav tikuga, siis neid kaableid tasuta ei saa! Nende abiga saate mopeedi usaldusväärselt käivitada.
• Teine näpunäide puudutab traadi krokodillimetalliga kinnistamise kvaliteeti. Väldi eelmainitud petturlikku blokeerimist plastisolaatoriga! Surve peab olema kõva, “ilma vahendajateta”. Või alternatiivse ja samaväärse võimalusena keevitamine. Kaabli lõpetamise meetod määratakse samaaegselt selle ristlõike uurimisega: selleks on vaja “krokodillilt” eemaldada kummist isolatsioonikate või täielikult avada selle küünised. Kvaliteetse traadi tootjad ühendavad muu hulgas iga “krokodilli” ülemise ja alumise lõua peenema traadijupiga, et suurendada kontaktpinda aku klemmiga ja vähendada voolukadusid. See on valikuline, kuid väga soovitatav.
• Kolmas näpunäide puudutab krokodillinaha käsnade materjali. Odavamate versioonide puhul on see paljas teras või õhukese vasekihiga tsingitud teras. Mõlemaid valikuid on vähe ja neid on magnetiga lihtne tuvastada. Teras annab täiendava vastupidavuse, mida tugevdab rooste ja õhuke vasekiht kulub kiiresti. Õige variant on puhas vask. Sellest on valmistatud kas kogu “krokodill” või (mis on täiesti vastuvõetav ja mitte halvem) ainult selle kontaktosa, hambuline.